alambrado

Alambrado del Bonsai

Es una técnica moderna de formación, más moderno que la poda y los pinzamientos, que permite educar un árbol prácticamente en cualquier estilo; actualmente es el método más utilizado por ser con el que se obtienen mejores resultados.
En algunas ocasiones, únicamente con la poda, el recorte y los pinzamientos, puede formarse un bonsai. En la mayoría de los casos, es necesario cambiar la dirección del tronco o el ángulo, las ramas o ramitas; esto sólo es posible utilizando alambres que corrijan la inclinación de la madera.
Con el alambrado puede conseguirse que un árbol joven parezca mucho más viejo. Para ello, bastará doblar las ramas hacia abajo. También puede lograrse que un árbol que crece vertical adopte la forma de cascada mediante la formación de una curva en el tronco o creando una nueva guía que esté inclinada hacia abajo.

Época y Edad para Alambrar.-
La época varía con la especie y el clima.
Para las plantas de hoja caduca la época idónea es durante su período de crecimiento activo, inmediatamente después de que las hojas alcancen su tamaño normal, pero mientras las ramas sean todavía fáciles de doblar. En esta época la circulación de la savia es muy activa y troncos y ramas sin flexibles.
En las plantas de hoja persistente la época de alambrar es en otoño o invierno, cuando la circulación de la savia es mínima.
En términos generales, puede decirse que la 'edad' para alambrar es cuando la planta es lo suficientemente fuerte y está lo suficiente lignificada para soportar el tratamiento.

Alambre.-
Generalmente se utiliza el alambre de cobre templado a baja temperatura en cenizas calientes, pero el de aluminio es igualmente apropiado para este tipo de trabajo. Estos alambres se doblan con facilidad, manteniendo bien la rama en la forma deseada y no se oxidan.
El grosor del alambre depende de la rama o el tronco que quiera curvarse. Es aconsejable utilizar alambre de un diámetro aproximadamente igual a un tercio del diámetro de la rama en su punto más grueso. Esto significa que se necesiten alambres con distintos grosor para una misma planta. El grosor puede variar de 0,5 mm de diámetro a 5 mm, si bien los más utilizados se encuentran entre 1,5 mm y 2,75 mm. Juntar dos o tres alambres, cuando el tronco determinado tiene un grosor mayor.

Consejos sobre el alambrado
·	No colocar alambres en una planta recién plantada o trasplantada, conviene esperar a que se establezca la planta en su nuevo medio.
·	Antes de alambrar una planta es conveniente dejarla sin regar unos días, así las ramas se vuelven más flexibles y se disminuye el riesgo de roturas. Tiene especial interés en los árboles de hoja caduca que tienen tendencia a quebrarse con facilidad.
·	A la planta que se va a alambrarse se le debe haber suministrado algún fertilizante el año anterior. Si a un arbusto o un árbol se le aplica suficiente fertilizante, tiene un crecimiento más rápido y también más blando, lo cual facilita el trabajo de doblar las ramas y disminuye el riesgo de dañar la planta.
·	Antes de colocar el alambre en una planta es aconsejable que se la haya ido acostumbrando poco a poco a doblarse. Conviene irla flexibilizando progresivamente y con antelación.
·	El alambre se coloca desde la parte más baja de la planta (será la más gruesa), e ir continuando hacia las partes más delgadas, pero respetando los brotes jóvenes.
·	No se colocan alambres en los brotes jóvenes que tengan menos de 4 o 5 centímetros de longitud, porque son demasiado tiernos.
·	A veces conviene enrollar el alambre con papel para no herir la planta, sobre todo en árboles de corteza muy blanda.
·	El alambre se enrolla uniformemente alrededor del tronco y de las ramas.
·	Cuando tengamos decidida la inclinación, si se quiere hacer una curva pronunciada en el tronco (o dirección de una rama) no pueda hacerse en una sola operación, debe realizarse progresivamente mediante sucesivos alambrados.
·	A pesar del cuidado que se tenga, en ocasiones, cuando se colocan los alambres, pueden producirse pequeños desgarros o roturas. Cuando la rotura no es completa, se puede reparar volviendo a colocar la parte dañada en la posición que se hallaba y 'vendándola' con rafia hasta que se suelde.
·	Si una rama se tiene que doblar mucho [45º, por ejemplo] y se cree que no lo puede resistir, para ayudar a la rama a doblarse sin romperse, puede practicarse un pequeño corte en el punto de intersección de la rama con el tronco.
Señalar que esta técnica debe utilizarse únicamente para corregir defectos (ramas que se entrelazan o superponen, que crecen en una dirección poco conveniente, etc.), para formar curvas o para inclinar ramas, con lo que se frena su crecimiento y se proporciona a la planta un aspecto de vejez.

Colocar el alambre
Para conseguir un resultado satisfactorio es necesario colocar bien el alambre. Hacerlo bien es fácil, pero requiere un poco de práctica. Antes de comenzar a alambrar el bonsai, conviene ensayar con cualquier otra rama.
El alambre debe estar enrollado unilateralmente alrededor del tronco. Si hay demasiado espaciado Figura1 o espaciado no uniforme Figura2 no mantendrá la rama o el tronco en la posición deseada. Conviene mantener una inclinación de 45º
			En la Figura3 el alambrado esta colocado correctamente. Nunca demasiado apretado Figura4 pues dañaría la corteza. Es conveniente coger la rama con la mano izquierda y mantenerla en la posición deseada mientras se va enrollando a su alrededor el alambre con la mano derecha.
Al extremo superior del alambre, una vez colocado, se le da una vuelta y se corta, hacia arriba según Figura5. Orden a seguir en el alambrado: primero el tronco, a continuación las ramas principales, y por último, las ramas secundarias.
Alambre en el tronco
Si fuera necesario, fijar la planta a la maceta atándola con alambre o con rafia para que no se mueva mientras dura la operación del alambrado.
		Decidida la forma del árbol, sujetar el tronco con las dos manos por la parte destinada a curvar o rectificar, doblarlo suavemente para ver que se puede combarse tanto como deseamos. Se comienza a alambrar el bonsai por la parte más baja del tronco, clavando el extremo del alambre en el suelo y hundirlo hasta la base de la maceta, no dañando las
raíces Figura6. Continuar el alambrado hasta antes de llegar al ápice. Cortar el alambrado sobrante con unos alicates.
El alambre puede aplicarse directamente sobre los árboles de corteza dura (pinos), en el caso de árboles con corteza blanda conviene recubrir primero el alambre con esparadrapo o papel. El caso de la 'azalea' es especial, tiene una corteza tan blanda y sensible que es preciso recubrir todo el tronco con rafia y colocar después todo el alambre sobre la rafia.

Alambre en Ramas Principales
Las ramas se alambran para dirigirlas e inclinarlas hacia abajo. Señalar que las ramas que crecen hacia arriba tienen más vitalidad y la forma de desvitalizarlas es inclinarlas hacia abajo hasta una posición horizontal o incluso más baja.
Al igual que en el tronco, el alambre se enrolla de la base hacia el extremo Figura7. El grosor de la alambre es menor que la utilizada en el tronco. El alambre se puede sujetar por la base de dos formas: rodeando al tronco directamente Figura8 o atándolo al alambre del tronco.
Se colocan alambres en todas las ramas principales (nacen directamente del tronco). El orden a seguir: Se empieza por la más baja y se termina por la más alta. La inclinación a las ramas, va disminuyendo de abajo a arriba, es decir, las ramas superiores siempre se dejan con una inclinación más vertical que las inferiores, tal como ocurre en un árbol viejo que crece en un ambiente natural.

Alambre en Ramas Secundarias y Brotes Nuevos
El alambrado retrasa el crecimiento de las nuevas ramas y brotes. En definitiva, es una forma de controlar el crecimiento excesivo de algunas ramitas que tienen mucha vitalidad. Los alambres comienzan a hacer efecto tan pronto como los nuevos brotes empiezan a endurecerse.
Como la corteza de los brotes nuevos es muy blanda, flexible y maleable, siempre debe utilizarse el alambre delgado y forrado de papel. Una vez colocado el alambre se pinza la extremidad que siempre se deja ligeramente inclinada hacia arriba para que no pierda su vitalidad y pueda endurecerse y enroscar con facilidad.
En dos o tres meses las ramas jóvenes ya mantienen la forma que se les ha dado.

Cuidados después de Alambrar
Para que se recupere del tratamiento de Alambrar, durante una semana se deben regar, rociar las hojas y colocar el bonsai en un lugar sombreado. En este período de reposo no se debe suministrar ningún tipo de abono.
En los árboles de hoja caduca se puede dejar el alambre colocado hasta el otoño.
En los árboles de hoja perenne puede dejarse el alambrado todo el año, o bien hasta que se vea que el alambre empieza a clavarse.
Como ya se ha comentado, las ramas más jóvenes adquieren su forma deseada en dos o tres meses. Las ramas más gruesas deben continuar con el alambre durante otros tres o cuatro meses.
En el tronco y las ramas más gruesas puede ser necesario repetir los alambrados varias veces. Hay casos que se necesitan tres o cuatro años para que el tronco conserve la forma que se pretende dar cuando se quiten los alambres.

Recorte - Pinzar
Los recortes y pinzamientos, junto con el riego, son una de las operaciones que se deben realizar con más frecuencia, durante toda la vida del bonsai. Un bonsai adulto no requiere podas drásticas ni alambrados, pero durante la estación de crecimiento será necesario ir pinzando los brotes y yemas nuevos para mantener su forma general y el equilibrio entre sus partes.
El recorte consiste en la supresión de yemas y brotes, su objeto es controlar las partes nuevas que van creciendo antes de que se conviertan en madera, con la ventaja de que no se producen cicatrices.
Los brotes se suprimen a medida que van apareciendo, de esta forma la rama no crece. El recorte se puede realizar con tijeras, dedos o pinzas.
Pinzar es la acción de cortar una yema o un brote presionando con el índice y el pulgar Figura9.
Se debe tener cuidado con no tocar los brotes o yemas que se quieren conservar, dado que son muy sensibles y una herida puede ser perjudicial. Los repetidos recortes y pinzamientos tienden a retener el crecimiento del árbol, acción que viene potenciada por la poda de raíces. Eliminando todas las yemas o brotes de una rama se fuerza a crecer otras yemas laterales que estaban latentes. De esta forma, una rama casi deshojada se puede convertir en una de denso follaje.
Con un pinzado apropiado se puede controlar la dirección del crecimiento dejando todas las yemas que apuntan hacia la dirección que se desea tome el nuevo brote y sacar todas las demás.
La operación de recorte o pinzar se realiza a medida que van apareciendo los brotes que no interesan. Recordar que el centro o interior del bonsai debe permanecer siempre abierto, sin densidad de follaje, para permitir la entrada de luz y circulación del aire.
En las coníferas debe tenerse especial cuidado de no cortar ninguna aguja que tenga que permanecer en el árbol.
Las piceas y pinos suelen recortarse sólo una vez al año. Los nuevos brotes se pinzan con los dedos casi siempre y se deja la base del brote con algunas acículas adheridas a él.
Los árboles de hoja caduca se recortan durante toda la estación de crecimiento. Se cortan todos los brotes dejando sólo dos nudos intactos. En la parte más alta del árbol se deja solamente un nudo.
Los árboles y arbustos ornamentales se recortan después de la floración, aunque los que producen flores en los brotes nuevos se pueden recortar a principios de primavera para incrementar el número de flores, pero no se les toca más hasta después de haber florecido.

Desfoliado

En los bonsais olmo, arce, hiedra o zelcova cuando se les corta las hojas a principios de verano, se observa que aparece una nueva generación de hojas más pequeñas y, en consecuencia, más proporcionadas con el tamaño de la planta.

Desfoliar es una técnica muy utilizada para mejorar la apariencia de la mayoría de los bonsais de hoja caduca.

Con este procedimiento se trata de provocar un nuevo crecimiento y de reducir el tamaño de las hojas de la planta. Para ello, se cortan las hojas del árbol dejando sólo los pecíolos y una pequeña porción del limbo. De esta forma, las yemas auxiliares desarrollarán pronto nuevas hojas.

El desfoliado es una operación drástica para una planta. Esta técnica no puede aplicarse a los árboles o arbustos de hoja persistente y los débiles y enfermos.

Al Desfoliar en los árboles jóvenes se acera el crecimiento, pero el tamaño de las hojas se reduce un poco, al contrario de lo que sucede en los árboles viejos en los que se reduce considerablemente la superficie del limbo foliar.

La época idónea para realizar el desfoliado es principios - mediados de verano. Si se realiza el desfoliado en primavera, ocurrirá que en este segundo crecimiento las hojas serán mayores que en el primero, no menores como se pretende. Cuando el desfoliado se realiza tarde (a partir de mediados de agosto) puede suceder que la planta ya no reaccione y no vuelva a brotar o lo haga demasiado tarde.

Cuando se desee practicar el desfoliado, conviene seguir las siguientes prácticas: <a> Un mes antes de practicar el desfoliado debe suministrarse a la planta suficiente cantidad de abono, pero no debe fertilizarse inmediatamente antes ni después de recortarle las hojas. <b> Después de realizar el desfoliado, mantendremos el bonsai en un lugar parcialmente sombreado. Por otra parte, hay que disminuir los riegos, la planta necesita menos cantidad de agua.

Las nueva hojas aparecerán un mes después de haber cortado las nuevas.